Cuando alguien se plantea instalar placas solares, casi siempre se queda con la idea general — «el sol genera electricidad» — pero no con el paso intermedio que explica por qué hace falta un equipo más, el inversor, y por qué ese equipo es tan importante como las propias placas. Aquí va la cadena completa, de la célula al enchufe.
La célula fotovoltaica: de la luz a la corriente continua
Una placa solar (también llamada panel fotovoltaico) está formada por decenas de células de silicio conectadas entre sí. Cuando la luz del sol incide sobre esas células, provoca lo que se conoce como efecto fotovoltaico: los fotones de la luz desplazan electrones dentro del material, y ese movimiento de electrones es, por definición, corriente eléctrica.
El resultado es corriente continua (CC) — la misma que usa una pila. El problema es que la red eléctrica española, y todos los electrodomésticos de una vivienda, funcionan con corriente alterna (CA). Ahí es donde entra el inversor.
No todas las células rinden igual. Las dos tecnologías dominantes en tejados residenciales son:
- Monocristalinas: silicio de un único cristal, color negro uniforme, eficiencia entre el 20% y el 23%. Es la que domina el mercado actual porque da más potencia en menos superficie de tejado.
- Policristalinas: varios cristales fundidos juntos, tono azulado, eficiencia algo menor (15-18%) y más barata. Cada vez menos habitual en instalaciones nuevas.
Un dato que casi nunca se menciona y que sí importa a 25 años vista: las placas se degradan con el tiempo, en torno a un 0,3-0,5% de pérdida de rendimiento por año. Es lo que respalda las garantías de producción típicas (80-85% de la potencia nominal a los 25 años) que ofrecen los fabricantes serios.
El inversor: la pieza que hace útil la energía
El inversor es el equipo que convierte la corriente continua que generan las placas en corriente alterna, compatible con la instalación eléctrica de la vivienda. Sin inversor, la energía que producen las placas no sirve para nada práctico dentro de una casa convencional.
Además de convertir la corriente, el inversor cumple otras dos funciones que suelen pasar desapercibidas:
- Sincronización con la red: ajusta la frecuencia y la tensión de la energía generada para que encaje exactamente con la de la compañía eléctrica.
- Seguridad: desconecta automáticamente la instalación si detecta un corte de suministro en la red, para no enviar electricidad a una línea en la que puede haber personal trabajando (lo que se conoce como función anti-isla).
Hay tres configuraciones posibles, no dos, y la diferencia entre ellas se nota sobre todo cuando el tejado tiene sombras parciales:
- Inversor de string (o central): gestiona todas las placas conectadas en serie como un único conjunto. Es la opción más barata, pero si una sola placa se sombrea o se ensucia, penaliza el rendimiento de toda la cadena — las placas de una serie funcionan al ritmo de la más débil.
- Microinversores: uno por placa. Cada panel opera de forma independiente, así que una sombra en una esquina del tejado no afecta al resto. Encarecen la instalación (hay tantos inversores como placas) pero permiten monitorizar la producción placa a placa.
- Optimizadores de potencia: una solución intermedia. Cada placa lleva un pequeño optimizador que corrige su producción individual, pero sigue habiendo un único inversor central para toda la instalación. Cuesta menos que los microinversores y resuelve buena parte del problema de las sombras parciales.
Un matiz técnico que conviene conocer al comparar presupuestos: la potencia del inversor (en kW) no tiene por qué coincidir con la potencia pico de las placas (en kWp). Es habitual y normativamente permitido que el inversor esté algo por debajo de la potencia pico instalada — el sistema rara vez alcanza el 100% de esa potencia pico de forma simultánea, así que sobredimensionar el inversor sería malgastar dinero.
La mayoría de inversores actuales incluyen además una app de monitorización: producción en tiempo real, histórico diario y alertas si una placa deja de rendir. Es la forma más simple de detectar un fallo antes de que se note en la factura.
Autoconsumo: qué pasa con la energía una vez generada
Una vez el inversor entrega la corriente alterna, la instalación la reparte en este orden de prioridad:
- Autoconsumo instantáneo: la energía generada abastece directamente lo que se está consumiendo en ese momento en la vivienda.
- Batería (si la hay): el excedente que no se consume al instante carga la batería, para usarla por la noche o en días nublados.
- Vertido a red (excedentes): lo que sobra después de cubrir el consumo y, si existe, cargar la batería, se envía a la red eléctrica general.
Ese último punto es clave: con la compensación de excedentes, la comercializadora descuenta en la factura el valor de la energía que se ha vertido a la red. No es que «se pierda» — se convierte en un descuento mensual, aunque a un precio bastante inferior al que pagarías por comprar esa misma electricidad.
La compensación simplificada, que es la que aplica a la inmensa mayoría de viviendas, tiene condiciones concretas que conviene conocer antes de firmar nada:
- La instalación no puede superar los 100 kW de potencia.
- El titular del punto de suministro y el de la instalación de autoconsumo deben coincidir.
- El contrato debe tener un acuerdo de compensación firmado con la comercializadora.
- El descuento nunca puede superar el importe del término de energía de la factura de ese mes — no se puede «cobrar» un excedente neto, solo se descuenta hasta dejar esa parte de la factura a cero.
Cuando varios vecinos comparten una misma instalación (por ejemplo en una comunidad de propietarios), se habla de autoconsumo colectivo: la energía generada se reparte entre los distintos suministros según unos coeficientes de reparto acordados previamente, y cada vivienda ve su propia compensación en su propia factura.
Entonces, ¿cuánta electricidad necesito compensar con la red?
Depende de tres factores: las horas de sol de tu zona, la orientación e inclinación del tejado, y tu curva de consumo (cuánto gastas y a qué horas). Un ejemplo orientativo, para hacerlo tangible: una vivienda que consume 300 kWh al mes, en una zona con buena irradiación (unas 5 horas de sol pico equivalente al día), suele necesitar una instalación de entre 3 y 4,5 kWp — en la práctica, entre 7 y 10 placas de 450-500 W cada una— para cubrir gran parte de su consumo diurno.
Es solo una referencia: la combinación real de esos tres datos es la que determina si te compensa una instalación pequeña, una grande, o si añadir batería tiene sentido en tu caso — algo que conviene calcular con datos reales de tu vivienda, no con una media genérica.
Si quieres ver qué tamaño de instalación encaja con tu consumo, puedes pedir presupuesto a instaladores de tu zona sin compromiso.
Author: Portalsolar
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